Как вывести спуски на ноже

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

Как вывести спуски на ноже

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, — далее.

Как вывести спуски на ноже

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

  • Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
  • Шаблон из картона будущего ножа.
  • Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
  • Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
  • Винтовая струбцина.
  • Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
  • Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

  • Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
  • Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
  • На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
  • В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

Как вывести спуски на ноже

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого — не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых — не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Как вывести спуски на ноже

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

Как вывести спуски на ноже

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

Как вывести спуски на ноже

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

Как вывести спуски на ноже

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Как сделать спуски на ноже болгаркой. Как сделать спуски на ноже в домашних условиях. Как снять спуски на клинке с помощью болгарки. Как сделать спуски на ноже. Итак, давняя задумка по написанию статьи по теме эффективного способа снятия спусков на клинках свершилась.

Часть 1. Общая теория и методы обработки.
Для удобства понимания процесса шлифовки и определения некоторых специфических терминов повесим вот эту справочную картинку.

Как вывести спуски на ноже

Для этого нам понадобятся следующие инструменты: заготовка под клинок, вырезанный из плотной бумаги силуэт клинка, УШМ (углошлифовальная машина, она же болгарка) с толстым абразивным диском диаметром 125 мм для зачистных и обдирочных работ, тиски, намертво прикрученные к верстаку, винтовая струбцина, кусок квадратной трубы или уголка, банка с водой.

Не забываем про средства безопасности, как-то очки или маска на голову для защиты от искр и абразива, наушники или беруши, для защиты ушей, перчатки. Также отдельно напомню о технике безопасности (ТБ) при работе с УШМ,

НЕЛЬЗЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ УШМ . , использовать диски большего диаметра, чем рассчитано в инструменте, использовать поврежденные, мокрые(пропитанные влагой) и любые другие дефектные диски также крайне опасно для жизни и здоровья.

Тут следует уделить внимание УШМ и рассказать некоторые тонкости, чтобы далее не возникало вопросов, зачем и почему именно так, а не иначе. Если у вас нет пока УШМ, то позволю себе дать небольшие рекомендации по выбору оной. Данные рекомендации не претендуют на истину и основаны исключительно на собственных наблюдениях.

Выбор диаметра диска связан с банальной возможностью покупки абразива в магазинах и строительных рынках. Размер 125мм является самым распространённым в продаже, в тоже время болгарка с таким диском вполне может диски в 115 мм, также, можно ставить отработанные диски от больших болгарок, как правило, остаются примерно нужного диаметра, где-то 115-130 мм. Диски диаметром в 150 мм несколько менее распространены, но особой выгоды покупать такую болгарку нет. Так как диски дороже, машина сама тяжелее и габаритнее, что нам вовсе не надо.

Читать также:  Как проверить терморезистор мультиметром

Очень необходимой оснасткой УШМ является наличие регулятора оборотов. Обработка различных материалов диктует различные скорости резания, вот тут как раз и выручает регулятор. На цену инструмента он влияет, но удобство пользования от этого только вырастает значительно.

Виброзащита УШМ тоже дело крайне не последнее и наличие передней рукоятки с вибропоглощающим пояском крайне способствуют уменьшению утомляемости и безопасности при работе.

Также очень хорошим проявлением заботы о работнике будет наличие в УШМ такой полезной функции как защита от непреднамеренного пуска, система защиты от обратного удара и наличие задней рукоятки. Задняя рукоятка весьма способствует точности выполнения работ. Мощность машинки для описанных ниже работ более чем достаточна, до 1000 Вт и гнаться, за ней, не надо. Ели только не планируте использовать болгарку для других работ. Так же лёгкость инструмента является положительным фактором.

Я себе выбрал вот болгарку профессиональной серии, BOSCH GWS 15-125 CITH, сделано в Германии, хоть и несколько мощная для обдирки спусков, но зато, позволяет производить любые работы на стройке. Как резка арматуры и металлических профилей, керамической плитки, шлифовка бетона и прочие радости. Но в основном для строительства и покупался инструмент. Наличие чемодана и полезной оснастки уже в комплекте, также сыграло роль в выборе и покупке.

Итак, с чего начинаем.
Берём полотно механической пилы, из быстрорежущей стали и переносим на плоскость силуэт клинка. Почему именно мехполотно, спросите вы, да всё очень просто, эту заготовку крайне сложно испортить, неумело спалив металл, дешевый и распространённый материал, не жалко испортить, если не получиться задуманное, то и не жалко выкинуть, также в связи с твердостью металла сложно содрать лишнее, что только положительно отразиться на навыках владениях болгаркой. В общем случае, для тренировки самое оно, дешево и сердито.

В дальнейшем, когда приноровитесь работать УШМ, содрать металл для вас не будет проблемой на любой заготовке, будь то быстрорезы, коррозиестойкие стали, углеродистые и так далее:

Вырезаем клинок болгаркой рядом с линией разметки, но только там где будет режущая кромка. доводим до идеала на точиле или всё той же болгаркой. Обух ни в коем случае сейчас вырезать не следует. Это сделано для того, чтобы при последующей обработке было легче шлифовать спуски без боязни завалить грани ближе к кончику клинка. Кончик клинка самое проблемное место при снятии спусков. Я ещё раз настоятельно подчеркиваю, обух вырезать не надо.

Хвостовик клинка обрабатывайте на своё усмотрение, в дальнейшем это не будет играть существенной роли. Выводим на электроточиле силуэт клинка до задуманного, согласно вырезанному из плотной бумаги или картона шаблону. Наносим линию спусков с обеих сторон заготовки. Эта линия должна быть по возможности как можно тоньше и хорошо заметна под различными углами. Надеюсь, при этих операциях были приняты все меры по соблюдению ТБ. Если нет, очень советую надеть очки и наушники. Это спасёт от многих неприятностей, особенно очки.

В тиски намертво зажимаем небольшой кусок прямоугольной трубы или уголка, к которой и прижимаем струбциной наш клинок. Если есть вторая струбцина, то ещё лучше, прижимаем клинок около кончика, на втором фото ниже, там, где лежит колпачок от авторучки, на переднем плане. Наличие второй струбцины желательно на длинных клинках, но необязательно, можно просто переставлять по мере надобности ближе к обрабатываемому участку. Клинок должен максимально прижиматься плоскостью к опоре. Это способствует теплоотводу.

Особо сильно затягивать не нужно, простого прижатия от смещения вполне достаточно. Струбцины ставим с противоположной от себя стороны, для удобства, таким образом, чтобы не мешали работе болгаркой. Место будущих спусков располагаем ближе к себе. Кстати, совсем забыл, весь процесс буду показывать на примере клинка с формой американское танто, вырезанного из механического полотна из стали Р6М5. Клинки других форм делаются абсолютно также. Всё мероприятие происходит на даче, поэтому некоторые вольности окружающей действительности будут отвлекать от работы.

Немного прервёмся и посмотрим фотографии.

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

В болгарку вставляем толстый обдирочный камень по металлу. На третьем фото явно видно толщину камня, около 7 мм. Для масштаба держу в руке обыкновенную авторучку. Кстати, весьма рекомендую обдирочный камень от японской фирмы Makita, очень качественный и износостойкий абразив. Не знаю, из чего его делают, но он практически не стачивается, даже на калёной стали. И неприлично дешево стоит(всего 50 рублей за штуку) и крайне качественно работает.

Почему я говорю об обдирочном камне, а не об отрезном. Опять же это забота о том, чтобы научить вас пользоваться инструментом, не дать вам выкапывать ямы в заготовке и дать полный контроль над съёмом металла, дать почувствовать весь процесс руками и чувством осязания. Опять же, от обдирочного камня меньше вероятность получить прижоги металла и вероятность раскола камня гораздо ниже, чем у отрезного, при ошибках манипуляций с инструментом. Когда научитесь стачивать спуски с помощью обдирочного круга, вы спокойно перейдёте к отрезным толстым кругам, да именно толстым. Около 2 миллиметров толщиной, если тоньше то диск начинает вибрировать от осевых нагрузок (что нарушает требования техники безопасности) и работать им становиться опасно, поработав отрезными кругами, опять вернётесь к обдирочным, как более аккуратным. К тому же, у отрезных дисков дурная привычка вибрировать при боковых нагрузках, приводит к тому, что болгарка начинает скакать под действием вибрации как дикий мустанг. Ещё раз подчеркиваю, это очень опасно, может привести к разрушению диска, покалечите себя, окружающих людей и оборудования. Травмы не совместимые с жизнью более чем вероятны. Не уподобляйтесь призёрам премии Дарвина.

На поверхности клинка, где будет режущая кромка, следует нанести линию, отмечающую середину заготовки. Как вы это сделаете, не имеет принципиального значения, это просто удобство при дальнейшей работе. Способ разметки середины придумаете сами, это не сложно. Лично я этого не делаю, приноровился делать на глаз.

Ещё раз проверяем качество затяжки струбцины, проверяем зятяжку диска на болгарке, надеваем очки, встравляем бируши, включаем болгарку. Камень располагаем так, чтобы плоскость камня была перпендикулярна режущей кромке (в дальнейшем РК) клинка, при виде сверху. Если РК имеет кривизну, то правило перпендикуляра действует к любой точке кривой.

Подносим работающую болгарку к заготовке, и, едва касаясь металла клинка, аккуратно снимаем небольшую фаску по линии РК, по высоте так, чтобы отступ от линии середины клинка был равен примерно 0,2..0,3 мм, а отступ от края в сторону спусков какой получиться. Фаску снимать надо очень точно, но это в тоже время достаточно легко. Камень режет металл аккуратно и плавными, неспешными движениями вправо, влево, перемешаем болгарку по всей длине будущей режущей кромки. По возможности охлаждайте заготовку, просто поливая её обильно водой. Если, всё делать не спеша, и, немного доработать, устранив ошибки, то получиться то, что показано ниже на фото

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

После того, как снимем фаску по всей намеченной длине, начинаем сдирать спуск, в сторону обуха. Плавно перемещаем камень вперед, к обуху клинка. Так как на поверхности заготовки остаётся вполне отчетливый след от камня, контролировать перемещение очень просто. На фото выше видно очень хорошо и фаску и начало обдирки. Хорошо видимая граница спусков подскажет, где остановить камень. Также оформляем начало спусков около пяты клинка. Делается это пересечением торцевой поверхностью диска и цилиндрической, аккуратнейшим образом подводя абразив к намеченной линии границы спуска.

Что нам даёт фаска? Это явно видимая нижняя граница, за которую ни в коем случае не следует заезжать. Плавно водя болгаркой вперед-назад, от границы до границы, вправо-влево с амплитудой в 15-20 мм аккуратно сдираем поверхность спуска. Не забываем, что камень должен быть перпендикулярен РК (если смотреть сверху на клинок) и плоскость камня должна быть строго вертикально относительно плоскости клинка. В этом сильно помогает цилиндрическая поверхность обдирочного камня. Цилиндр катается по поверхности и отклонения от вертикали чувствуются, когда камень встаёт на ребро, так делать очень нежелательно, накопаете лишних ям. Охлаждаем заготовку, не забываем. Вот тут, вы очень быстро поймёте, почему я упомянул о весе инструмента, руки начинают быстро уставать при большой массе УШМ. Кстати, давить не надо на болгарку, ничего хорошего из этого не выйдет, собственного веса инструмента и ваших рук вполне достаточно. Камню незачем мешать работать. Мы же хотим получить качественную вещь.

Как вывести спуски на ноже

В месте отмеченной красной стрелкой желательно отставить небольшой радиус перехода линии спуска параллельной РК в линию перпендикулярной РК. В месте, обозначенном синей стрелкой, это место перехода поверхности спуска в основное тело клинка у пяты клинка также радиус необходим. На фото выше достаточно хорошо это видно.

Еще одно маленькое, но необходимое отступление, я заметил, что камень меньше греет заготовку, но эффективность съёма металла остаётся прежней, если выставить положение регулятора скорости на уровень 4-5, в моей болгарке максимальное количество оборотов достигается на цифре 6. Видимо быстрорежущая сталь предпочитает меньшую скорость резания при шлифовке, чем может обеспечить болгарка, хотя резать металл на заготовки всё же следует на максимальных оборотах. На фото ниже видно как движется камень. Металл шлифуется небольшими порциями, на нешироком участке, поэтому испортить сразу и бесповоротно, не получиться, если только не давить на камень со всей дури. Плавно двигаем болгаркой вправо влево, место обработки хорошо видно, никуда не торопимся.

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Постоянно контролируйте форму спуска. С формой спуска следует определиться заранее, я на данном клинке хочу снять спуски с лёгкой бритвенной вогнутостью. Этот контроль поверхности осуществляется подушечками пальцев. Обмакиваем пальчики в банку с водой, воду быстро переносим касательным движением на заготовку, как остынет, так и можно пощупать, что получается в процессе обработки, прямой спуск, линза или бритва. Пальцы, очень хорошо чувствуют неровности, и содрать лишний металл в нужном месте не составляет труда. Подчеркиваю, форма спусков зависит от вашего старания выдерживать правильную геометрию, и вогнутость, прямолинейность или выпуклость зависит только от количества прохода абразивом.

Для охлаждения металла так же полезно заиметь в хозяйстве обычный распылитель.Такие штуки продают в любом хозяйственном магазине, в бутылочки с распылителем пакуют обширное наименование бытовой химии, как-то средство для мытья окон, кафеля и посуды, различные виды воска и полироли, и прочие полезные в хозяйстве жидкости. Найти не составит труда.

Капельное охлаждение весьма эффективно и струю воды можно направить непосредственно в место перегрева. Очень удобно пользоваться, в правой руке зажимаем болгарку, левой подхватываем распылитель и распыляем воду в необходимое место. Несколько удобней, чем банка с водой, но особой надобности в ней нет, но пользоваться приятней. Выглядит этот распылитель вот так:

Читать также:  Как работать циркулярной ручной пилой

Как вывести спуски на ноже

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Четкая граница спуска несколько далека от совершенства, но начало положено и это главное. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. При желании и аккуратности линию спуска можно вывести практически идеально, но пока такой задачи не стоит, ибо только учимся основным приёмам работы. В будущем, научиться делать идеальную линию для вас не составит труда.

Следует остановиться и немного передохнуть. Весь процесс на снятие этого спуска у меня ушло от силы минут 15-20. Спуск в лёгкую бритву полностью готов. Но всё же, отдых рукам, спине и инструменту следует дать. На менее твердом материале, скажем, всё том же ноже от электрофуганка, спуски сдираются гораздо быстрее.

И тут, как по заказу, в фотоаппарате сели батарейки. За сим, первая часть завершена, дальнейшее мероприятие по изготовлению клинка перенесем с дачи в гараж.

Часть 2. Образцово показательная.
Намечаем вторую фаску на клинке на малом лезвии. Вышеописанный способ работает как на длинных, так и на коротких дистанциях. Сдираем фаску, контролируем правильность исполнения, устраняем недостатки.

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Продвигаем вперёд камень, к обуху клинка, начинаем сдирать ненужный металл. Потихоньку, никуда не торопимся, всё делаем плавно и аккуратно.

Поскольку объём снимаемого металла не велик, данная процедура не займёт много времени. Периодически поливаем водой, выводим аккуратную линию спуска, наводим красоту, убираем прижоги. Бояться пережечь быстрорез не следует, ничего не случиться с ним.

К этому времени вы должны понять общие принципы работы обдирочным камнем и уловить взаимодействие абразива с металлом. Что должно получиться видим на фото ниже. Спуски прекрасной формы на одной стороне клинка полностью готовы к последующей окончательной шлифовке, но об этом позже.

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Шлифовка клинка с бритвенными спусками на камне электроточила (или контактном ролике лентошлифовального станка) не является чем-то сложным. Камень попадает в углубление спуска, и катать клинок, по этой направляющей, весьма просто. Если у вас не получается данная процедура, то не огорчайтесь и потренируйтесь на не нужной железяке. Держать клинок следует спусками вверх, чтобы абразив наезжал сверху на клинок. Обухом клинка упираемся в подручник станка и немного покачивая клинком в вертикальной плоскости, от себя, к себе, находим место, при котором, спуск попадает на цилиндрическую поверхность камня. При плоских спусках просто прижимаем клинок к плоскому столу станка и клинок сам находит положение по плоскости.

Или шлифуем другими методами, в ручную наждачной бумагой или камнями, бормашиной с шлифовальным вулканитовым кругом или ещё как, это ваше личное дело и зависит от вашего оснащения. Я это делаю на самодельном лентошлифовальном станке. Тут сильно помогает прямой обух, помните, я в начале писал, что его не надо трогать?? Вот именно за этим это и было сделано. Так же, напомню, что кончик клинка был защищен от лишнего перегрева и завала поверхностей наличием металла за силуэтом клинка.

Окончательно отшлифовав спуски, до нужной шероховатости поверхности, при этом получаем толщину РК от 0,3 мм, до практически сведённой в ноль толщины и возвращаемся к обуху. Вырезаем обух согласно шаблону, который, был бережно сохранён. Шлифуем обух до необходимой шероховатости поверхности, при желании полируем. Если это необходимо, затачиваем клинок.

Всё, клинок готов, можно приступать к производству гарды и рукоятки. Простенький как валенок, но для моих целей сейчас такой и нужен.

Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже
Как вывести спуски на ноже

Спросите, чем этот способ так хорош, в отличие от снятия спусков на точиле или лентошлифовальном станке? Тем, что эффективнее, контроль снятия материала болгаркой легче осуществляется, видно, где необходимо снять металл и там, где допущены ошибки. И самое главное, изготовить клинок со спусками не занимает много времени и сможет любой.

Выражаю благодарность жене, за участие и помощь при проведении фотосъёмки. Многим фотографиям мы обязаны именно ей. В главных ролях: моя тушка, болгарка BOSCH GWS 15-125 CITH , абразивы, механическое полотно, тиски и струбцины, лентошлифовальный станок.

Материал клинка сталь Р6М5, толщины 2,1 мм, на скочбрайте риску навел, длины вышло клинка 109 мм (сиреч для ретивых, на ХО не тянет ни разу) Больстер-перевязочка нержавейка 12Х18Н10Т, на поксипол приклееная, не оторвать ни за что.

Сувель берёзовая, мраморная, расцветка оригинальная.. тесть подогнал.. лет 15 в сарае лежала. Брусков с сувели нарезал, запасец есть. Всяко в масле купал льняном, под вакуумом.Темнеет дерево под маслом изрядно, но зато становиться полупрозрачным и на янтарь похоже становиться. Через пару тройку недель полимиризуется, ещё лучше станет.

Нож служит для резки — это знает каждый (ну, может быть, кроме любителей использовать его как очень дорогой и малоэффективный лом, топор, метательный снаряд, открывалку для консервов и т. п.). Режет нож лезвием, а точнее — его режущей кромкой, которая, конечно, не может существовать без клинка. Именно о спуске клинка, образующем его лезвие и режущую кромку, мы с вами сегодня и поговорим.

Как всегда, когда имеешь дело с техникой, надо найти оптимальное соотношение между противоречивыми параметрами – толщиной клинка, ответственной за его прочность, и толшиной лезвия, ответственной за режущие способности. Тут нет решений идеальных на все случаи жизни. Все зависит от предполагаемого применения конкретного ножа. Чтобы понять процесс резки, давайте рассмотрим его немного подробней. Режущая кромка именно режет материал, разделяя его массу на две части. Достаточно этого? Нет! Разве что мы имеем делос чем-то очень тонким, буквально толщиной с волос или тонкую бумагу. Во всех остальных случаях недостаточно только надрезать материал, его надо еще и раздвинуть, открывая режущей кромке доступ к следующим, более глубоким слоям. Принцип действия клина, ничего нового. Кстати, сам термин «клинок» – это же не что иное, как уменьшительная форма от слова «клин». А клин, как известно, не только раздвигает или – если угодно – разрывает материал своим острием, в нашим случае режущей кромкой. Он ведь еще и сжимает его своими боковыми поверхностями, которые в нашем случае как раз и образуют спуск клинка от толстого обушка к тонкому лезвию. Как мы этот самый спуск сформируем, так он и будет работать.

Полностью плоский спуск (flat grind в англоязычной литературе) образует практически «чистый» клин, прямо как в учебнике физики. Он и действует чисто, раздвигая разрезаемый материал с постоянным, почти не зависящим от глубины реза усилием. В принципе, усилие, необходимое для раздвигания – разделения – разрезаемого материала, растет, только пока клинок не погрузится в него на полную ширину, просто за счет увеличения поверхности трения между спуском клинка и разрезаемым материалом. Когда вся ширина клинка уже погрузилась в материал и вся боковая поверхность уже вошла в соприкосновение с ним, сопротивление резу больше не увеличивается и остается постоянным независимо от глубины реза. Более того, будет оно минимально возможным для данного материала, потому что при соответствующей ширине клинка угол его спуска можно вывести довольно острый. Еще одно преимущество – плоские боковые поверхности клинка стабилизируют его движение в разрезаемом материале и помогают удерживать постоянное направление и точную плоскость реза. Чтобы убедиться, достаточно порезать на тонкие ровные куски большую буханку хлеба или большой кусок говядины на отбивные. Что же, кухонный нож у нас получился? Да, а что? Как бы это ни раздражало любителей «ножеубивательства», остающегося, к счастью, исключительно в области болтологии, но подавляющее большинство выполняемых ножом работ так или иначе связано с приготовлением пищи. Даже если орудует ножом в тылу противника крутой «рубака» с измазанным гуталином лицом и в шапочке-пре-зервативке на голове. Гуманно (по возможности) резать спящего вражеского часового ему еще или придется, или нет, а вот есть ему захочется намного скорее, чем этого можно ожидать, просматривая кинобоевики. А даже если все-таки придется, и именно резать, а не колоть, – то плоско выведенный клезвию клинок пройдет через обмундирование и снаряжение противника легче, чем клинок какой бы то ни было иной формы.

Как вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ноже
Плоский спуск и его движение в разрезаемом материале. Конечно это только схема. В действилельности ни один реальный нож не имеет клинка, показанного на верхнем рисунке. Он просто был бы очень непрочным даже для номального резания, особенно в передней его части, ближе к острию. Боковые поверхности, образующие спуск клинка реальных ножей, всегда немного выпуклые, позволяют сохранять разумную толщину клинка в меру приближения к острию, как это показано на нижнем рисунке.Насколько поверхности выпуклые это вопрос конкретной модели конкретного изготовителя. Сверху – Fallkniven F1, внизу – Basko.Мой любимый тактическо-кухонный складной нож SPYDRECO Milytary с полным плоским спуском потому и любимый, что режет отлично.

Что же это – идеальный спуск для любого клинка? Конечно нет! Оборотной стороной медали тут как раз оказывается прочность клинка. Сломать такой вот тонкий и острый клинышек, равномерно сужающийся от обушка к лезвию и от рукояти к острию, намного легче, чем клинок любой другой формы. Особенно в его передней части, ближе к острию, где клинок не только утончается в соответствии с неумолимыми правилами геометрии, но еще и заметно сужается. Чтобы этому помешать и по возможности усилить клинок, изготовители иногда спускают его в продольном направлении (от рукояти к острию) не совсем плоско, а немного выпукло, так, чтобы клинок основательно терял свою толщину как можно ближе к острию. Такой продольный спуск клинка в англоязычной литературе называется tapered grind. Решение, конечно, тоже не идеальное, но это уже вопрос технологии. Вывести выпуклую поверхность заданной кривизны, да еще симметрично по обе стороны клинка, намного сложнее, чем плоскую. Именно поэтому такие клинки встречаются главным образном у ножей от средней полки (в смысле цены) и вверх.

Как вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ноже
Небольшая экскурсия в древность. Два складных ножа, изготовленные по проекту известного американского мастера-ножедела китайского происхождения Боба Лама (Bob Lum). Сверху Spyderco, внизу Benchmade. В основу проекта положена форма традиционных средневековых китайских складных ножей.Вот они, мои любимые, тактическо-кухонные. Слева направо: Spyderco Fred Perrin Street Bowie, Basko, Fallkniven F1.

Более распространенным решением для увеличения прочности клинка является частичный плоский спуск, который в англоязычной литературе часто называют saber grind, а по-русски – сабельный спуск. Действительно, подавляющее большинство сабель в своё время имело спущенные именно так клинки, как-никак прочность клинка в этом случае играла далеко не последнюю роль. Ножами, правда, не рубятся (по крайней мере, не должны рубиться), но изготовителям этот вид спуска нравится именно своей прочностью, увеличенной по сравнению с полным плоским спуском. Большинство марочных ножей имеют пожизненную гарантию для первого покупателя, то есть того, кто купил нож у авторизованного продавца, – вот и стараются иметь поменьше рекламаций от разухабистых «суперменов», которым «хоть железный дай».

Читать также:  Для чего нужен беспроводной маршрутизатор
Как вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ноже
Частичный плоский спуск – это компромисс между прочностью и его режущими свойствамиВ какую сторону сместится «центр тяжести» этого компромисса, зависит от толщины клинка и соотношения между ширинои плоской (верхней) части клинка и спуска, Чем шире спуск, тем острее угол образующего его клина, тем клинок лучше режет, но тем менее он прочный. Расширяя за счет спуска (при равной толщине и ширине клинка) плоскую его часть, сделаем клинок прочнее, но одновременно увеличим угол режущего клина, что неизбежно отрицательно скажется на режущих способностях. Сверху SOG Field Knife, внизу Fallkniven H1. Я специально постарался подчеркнуть освещением границу спуска.BENCHMADE Griptilian демонстрирует очень разумное соотношение между прочностьк клинка и его режущими способностями.

Оборотная сторона медали найдется и здесь. При прочих равных условиях, то есть при одинаковых ширине клинка, толщине обушка и толщине лезвия, имеющий такой спуск клинок будет резать несколько хуже, чем плоско спущенный. Все очень просто: раз спуск занимает только часть ширины клинка, угол образуемого им клина неизбежно увеличивается, становится более тупым. А более тупой угол клина вызывает большее сопротивление, раздвигая разрезаемый материал. Не намного, конечно, но все-таки. Насколько конкретно – зависит от того, какая часть ширины клинка используется на спуск. Чем шире спуск, тем его угол острее и клинок режет лучше, но становится менее прочным. И наоборот.

Усилие при резке не намного отличается от того, которое необходимо при резке клинком с плоским спуском. Честно говоря, нормальный пользователь не заметит существенной разницы. А вот в точности реза при резании толстых предметов заметит, и еще как! Просто относительно узкая поверхность контакта боковин клинка с разрезаемым материалом хуже стабилизирует направление его движения. Особенно если клинок толстый в обушке, а его спуск к лезвию относительно узкий, как у сабли. Но саблями ведь не резали хлеб или ветчину к праздничному столу.

Как еще можно примирить толстый обушок с тонким лезвием? Достаточно сделать спуск вогнутым, hollow grind по-английски. Образующая поверхность спуска в этом случае действительно вогнутая, представляет собой как бы часть внутренней поверхности цилиндра. Если кто-нибудь еще помнит, как выглядит опасная бритва, то легко это себе представит. Если взглянуть на поперечное сечение такого клинка, то сразу видим, что боковые поверхности при самом лезвии почти параллельны. А значит, усилие, которое вызовет раздвигание разрезаемого материала, будет мизерное, практически только его трение о гладкую сталь клинка. Мечта! Но только пока мы фактически не режем что-либо, а только надрезаем. Потому что, как только клинок углубится в разрезаемый материал хотя бы на несколько миллиметров, угол нашего клина начнет лавинообразно расти и, как следствие, сопротивление резу тоже. Более того. это самое сопротивление будет как бы скапливаться в виде некоторого подобия «волны высокого давления», которую переход между спуском и плоской частью клинка будет без кониа «гнать» перед собой при каждом более или менее глубоком резе. Да, опасная бритва режет просто замечательно, но только пока мы ей «режем» щетину или, в крайнем случае, бумагу. А вот попробуйте порезать толстый кусок мяса или перерезать толстый канат. Да и точность глубокого реза, оказывается,оставляет желать лучшего. Потому что вогнутые боковые поверхности, опять же, хорошо стабилизируют клинок в разрезаемом материале, только пока он не углубится на ширину спуска. Глубже они уже начинают его попросту дестабилизировать. Порезать, конечно, можно, но не будет это удобно, а результат не будет выглядеть приятно. А если зададимся целью ровненько порезать таким ножом несколько килограммов хлеба или мяса – это уже, друзья, что-то вроде продвинутого мазохизма.

Как вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ноже
Вогнутый спуск. Как видите. благодаря почти параллельным боковым поверхностям клинок оказывет минимальное сопротивление при резке, но только пока не углубится в разрезанмый материал сколько-нибудь заметно. Тогда сопротивление заметно растет. По этой же причине рез получается очень точный, только пока клинок не углубится вразрезаемый материал. Потом устойчивость и точность движения клинка заметно нарушаются.И опять же – все зависит от ширины спуска и радиуса кривизны образующей его поверхности. Полого вогнутый спуск под самый обушок обеспечивает отличные режущие свойства, но ослабляет клинок. Узкий крутой вогнутый спуск повышает прочность клинка, но ухудшает свойства, особенно при глубоких резах. Сверху вниз: KA-BAR Impact, CRKT Point Guard, охотничий нож швейцарского мастера-ножедела Ханса Петера Клоцли (Нале Peter Klotzli).

Хотя совсем не отрицаю, что при полевой разделке – обдирании и потрошении туши охотничьей добычи клинок с вогнутым спуском как раз покажет себя с наилучшей стороны. И именно благодаря своим исключительным режущим свойствам при неглубоком резании, а фактически – надрезании. Известное дело – для каждой работы нужен соответствующий инструмент.

Конечно, конкретно соотношение между режущими свойствами и прочностью клинка зависит от соотношения ширины спуска и плоской части клинка, а также радиуса кривизны поверхности, образующей спуск. Клинок с узким крутым (с малым радиусом кривизны) спуском и широкой плоской частью окажется прочней. Будет хорошо резать при мелком надрезании, но намного хуже при глубоком резе. В свою очередь, клинок с широким, под самый обушок, и пологим (с большим радиусом кривизны) спуском будет хорошо резать даже при глубоких резах (хоть несколько хуже, чем плоско спущенны й кл и нок), но его прочность уменьшится.

Хотел бы особо подчеркнуть, что все наши рассуждения о прочности касаются исключительно прочности всего клинка. Прочность лезвия – это уже совсем другое дело. Вышербить, например при попытке рубить твердое дерево, само лезвие при вогнутом спуске еще легче, чем при полном плоском. И снова – никаких чудес, одна физика. Раз лезвие более тонкое.

Почему же тогда ножи с вогнутым спуском так популярны на рынке и применяется такой спуск на большей части моделей серийного производства? Позволю себе изречь очередную «ересь», не первую и, дай бог, не последнюю. Все дело в технологии и вытекающей из нее себестоимости производства. Сами смотрите – вогнутый спуск повторяет своей кривизной боковую, рабочую поверхность шлифовального круга. Только подобрать соответствующий диаметр и направить поступательное движение вдоль клинка. При шлифовании плоской поверхности требуются движения шлифовального станка, несравненно более сложные и точные. Именно технология решает, что вогнутый спуск намного более популярен на рынке, чем в действительности он того заслуживает. Не верите? Тогда пройдитесь по магазинам и присмотритесь повнимательней к кухонным ножам. Уверен, что подавляющее большинство «дешевых, но хороших» ножей имеют именно вогнутый спуск, да к тому же узенький, «как украли». Но вы никогда не найдете вогнутого спуска на марочных кухонных ножах с ценой свыше 50 долларов!

Пока что мы с вами беседовали о типах спусков так или иначе, но действительно пригодных для реально выполняемых работ. А что вы скажете, глядя на такое изобретение, как односторонний стамескообразный спуск, называемый в англоязычной литературе chisel grind? Да еще к тому же выведенный с неправильной для праворукого пользователя стороны, как будто бы вам пришлось работать стамеской, которую вы держите наоборот. Прямо скажу – по-моему, это извращение. А досужие утверждения, что клинок с таким спуском обладает какими-то чудесными, недоступными разумению средней руки пользователя свойствами, — это уже просто беспардонный обман. Откуда же вообще взялись такие вот «чудо-клинки»? И почему именно в наше время, а не тогда, когда нож был предметом не коллекционирования, а первой необходимости, занимая место несравненно выше в иерархии ценностей и как инструмент и как оружие? Проверку временем ведь не вчера придумали и до сих пор никто не отменил.

Как вывести спуски на ножеКак вывести спуски на ноже
ВНИМАНИЕ – ИЗВРАЩЕНИЕ! Если бы такой односторонний, стамскообразный спуск обладал хоть какими бы то нибыло преимуществами – он появился бы вместе с первыми, ну да ладно – со вторыми ножами еще в стародавние времена. Не появился однако.Нож TIMBERLINE Aviator, который фирма предложила несколько лет назад как нож выживания для пилотов, попавших в безлюдную местность в результате авиационной катастрофы. Если вам нравится – пожалуйста, на здоровье. Но чтобы с таким в глушь-простите великодушно. Для этого, по-моему, надо иметь больше смелости, чем разума.

А все очень просто! Знаете, как отличить настоящего дурака от придуривающегося? Достаточно посмотреть, как он ест — если вкладывает ложку себе в ухо, то действительно глупый, а если все-таки в рот, то только изображает глупого, по той или иной причине. Вот и изготовители, вешая наивным пользователям лапшу на уши о каких-то чудесных свойствах стамескообразных клинков, ложку себе в ухо не кладут. Они попросту прикрывают высосанными из пальца рекламными лозунгами бессовестную халтуру и желание снизить стоимость производства, конечно, при сохранении высокой рыночной стоимости изделий. Ведь листы стали, из которой изготавливаются клинки, – плоские по самому своему определению и натуре. Значит, шлифовать его только с одной стороны и не трогать противоположную будет в два раза дешевле, чем выполняя операцию с обеих сторон. Да что я говорю — в два! Пожалуй, больше — отпадает ведь и забота о симметрии спуска, а это далеко не последнее дело в серийном производстве ножей. А небольшую часть сэкономленных денег можно направить на взбивание маркетинговой пены о «чудесных свойствах», что-то вроде «номер один для тяжелой работы». Да уж, попробуйте сделать таким ножом что-нибудь осмысленное, хоть и не слишком тяжелое, хотя бы выстрогать из палки заостренный колышек. Уверен, что вам сразу «полегчает»!

Как вывести спуски на ноже
А вот обратная сторона извращенческого стамескообразного клинка. В своей первоначальной форме он и наточен был как стамеска, только с одной стороны, да и то неправильной для правши. Это я уже сам его переточил в наивных и, к сожалению, тщетных попытках делать этим ножом хоть что-нибудь толковое.Этого ножа в природе не существует, к превеликому моему сожалению. Клинок на картинке — не снимок, а результат моего вдохновенного творчества в компьютерной программе. Потому что именно так, по-моему, должен был бы выглядеть вышеупомянутый Aviator. Жалко, что фирма решила иначе, жертвуя потребительскими качествами ножа для его «крутого» вида.

Не исключаю, что кто-нибудь очень прогрессивный обзовет меня старпером-консерватором, который не понимает космических изобретений современности. Ну, не такой я, уж чтобы совсем не понимал. Прекрасно понимаю, что достаточно веским поводом иметь такой нож может оказаться. желание иметь такой нож. Один мой знакомый после нескольких мазохистских упражнений с таким вот «номером один» сказал: «Пон и маю прекрасно, что это барахло, и ничего толкового им делать нельзя, но. мне нравится!»

На здоровье. За свои ведь деньги, не за мои. Ну а мы в следующем номере журнала обратимся к теме «Продольный профиль клинка».

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *